在装瓶过程中，关于使用多少压榨酒（Press Wine）来进行混酿，酒庄负责人都会共同商量和计划。

摘要： 7月29日，加州迎来首次采收。但人们并不需要担心葡萄酒短缺的问题。

2015年，葡萄首次采收是在7月23号，这是有史以来最早的一次，比今年早了6天。进入夏季后，加州的气候就变得十分炎热，降雨也比较少。马车酒庄（Stagecoach Vineyard）的葡萄栽培师加布里埃尔谢弗（Gabrielle Shafer）告诉《西部农场报》（Western Farm Press）：今年的气候十分好，尽管赤霞珠还未完全成熟，但是每串葡萄看起来都会长得十分饱满，去年冬季的雨水保证了葡萄的产量，今年有望成为一个丰产的年份。这是因为玛姆纳帕酒庄主要酿造的是起泡酒，酿酒所用的葡萄不需要像赤霞珠（Cabernet Sauvignon）那样完全成熟。ABSTRACT： The first harvest begins on 29th July in California, which is 6 days later than last year but 7-10 days earlier than average. 还未进入8月，美国加利福尼亚州（California）已经迎来了第一次丰收。

由于去年冬天和今年开春都比较温暖，所以葡萄发芽比较早。除了黑皮诺，酒庄还种植有霞多丽（Chardonnay）这一方法后来成为博若莱地区葡萄酒发酵的标杆性做法。

这里的白葡萄酒一般使用霞多丽（Chardonnary）酿制，有些产商还会加入少量瑚珊（Roussanne）。彼之砒霜，我之蜜糖，佳美这一驻足，便是数个世纪的光景。在此情况下，佳美这一品种就迁移到了勃艮第南部更为平静落后的博若莱。这一切无不对葡萄酒的品质和博若莱的声誉造成了不可估量的破坏。

他认为佳美是一种邪恶而狡诈、十分苦涩的葡萄品种，因而下令将所有的佳美都驱逐出勃艮第，替换成他最喜欢的黑皮诺（Pinot Noir）。这些酒常被用作祭祀用酒或加水稀释用以解渴。

特制人工酵母用以加速发酵进程并增加葡萄酒中的泡泡糖风味，加糖（Chaptalization）用以平衡葡萄酒中过高的酸度，葡萄园管理粗暴、害虫肆虐。博若莱村庄级（Beaujolais-Villages AOC）的葡萄园一般种植在花岗岩和砂质土壤上，其葡萄酒较大区级颜色更为深邃，风格更加复杂，口感多汁，呈现出红色和黑色水果的风味，易于与食物搭配。随后，19世纪的工业革命为博若莱的葡萄酒行业带来了一些革新。因此，当时的里昂有这样一句民谣：里昂拥有三条河流——罗讷河（the Rhone）、索恩河（the Saone）和博若莱酒河。

幸而，并不是所有的人都沉浸在这种虚假而短暂的繁荣泡沫中不可自拔，一群睿智果敢的酿酒师们站了出来，反对这种畸形的酿酒规则，坚持酿造全然不同、生态友好的品质酒款。然而随着生产力的不断提升，葡萄酒产量不断增加，葡萄酒的品质却不断下滑，到20世纪60年代博若莱新酒（Beaujolais Nouveau）的出现，博若莱酒质跌到了谷底。直到几年前，人们才突然意识到，博若莱除了是一个11月份就能发行葡萄酒的小产区之外，还有更多其他的东西值得探索。2009年，一群土壤学家（Pedologists）发布了一份有关博若莱地区土壤类型的报告。

除静止红葡萄酒之外，博若莱产区也会出产一些桃红、起泡和怡人的白葡萄酒。天然葡萄酒（Natural Wine）的摇篮 随着博若莱新酒热潮的推动，酿酒师们不断应用现代科技来提升葡萄酒的产量。

而在这之后又有哪些鲜为人知的神秘过往？ 公爵的偏好 众所周知，博若莱的唯一法定红葡萄品种为佳美（Gamay），而佳美和博若莱的缘分则起于14世纪的一场恶意驱逐。最为优质的白葡萄酒一般清新活泼，矿物风味十分显著，带有核果、梨、柠檬和甜瓜的气息。

博若莱最为著名的10个特级园出产了博若莱最为优质的葡萄酒，这里的葡萄酒最完美地展现出了佳美的品种魅力和葡萄园的风土特色，结构优雅柔顺，拥有极佳的陈年潜力和复杂度，拥有与一些勃艮第优质酒款相媲美的实力，但是其价格却相对勃艮第的葡萄酒更为亲民，极具性价比。许多酿酒师都因为各种各样的原因（如勃艮第高昂的地价、博若莱的壮阔土地和开放友好的环境等）来到博若莱开启他们的酿酒之梦。在朱尔斯看来，优质的葡萄酒必须能够展现出原产地的风土和特色，因此他提倡在葡萄种植和酿酒过程中要尽量减少人工干预、采用有机种方法种植葡萄园，并使用天然酵母发酵。其中奋战在最前线的便是化学家、酒商以及酿酒师朱尔斯·肖韦（Jules Chauvet），他倡导使用自然有机的方法培育葡萄并酿酒，被称为是天然葡萄酒之父，启迪了一代又一代的支持生物动力法和有机种植的酿酒师。这份报告旨在帮助酿酒师和葡萄园主们了解他们的葡萄园内的土壤多样性，帮助提高土壤的利用效率、确定抵制病虫害的有效方法以及选取正确的葡萄品种摘要： 醒酒器的形状对于葡萄酒的品质表现有影响吗？本文将在这方面为您答疑解惑。

不过，若提到价格，设计越奇特、材料越特殊的醒酒器价格就越高。第二，让葡萄酒与空气充分接触。

2. 醒酒器的形状影响葡萄酒与氧气的接触程度 醒酒器敞口的大小固然会影响流入葡萄酒中的空气含量，但醒酒器底部的表面积大小才是决定红酒与空气接触程度的关键因素，即表面积越大，葡萄酒与氧气的接触程度就越高，需要醒酒的时间就越短。对于多数葡萄酒来说，在醒酒器中的时间都不需要超过30分钟。

1. 醒酒的目的 首先，醒酒是为了除去葡萄酒中的沉淀物。这种醒酒器适合为害怕过于氧化的葡萄酒，如勃艮第老酒等换瓶，可以避免香气太快散失。

当然，有些醒酒器就是为了设计而设计的，如上图的这种树形醒酒器，其中的葡萄酒与空气的接触程度与提前打开葡萄酒瓶塞静置的效果相差无几。葡萄酒是一种脆弱的液体，在醒酒的过程中可以释放掉一些令人不悦的杂味或异味（死酵母味、臭鸡蛋味），酒液充分接触氧气后，本身的花香、果香逐渐散发出来，还能发展出一些更加微妙的风味，并柔化葡萄酒中的单宁，使葡萄酒变得更有活力，口感也更加复杂、圆润。至于到底应该使用什么价格的醒酒器，消费者就应该从设计和实用性两方面进行考虑了。ABSTRACT： This article shows how the shape of your wine decanter influences the wine taste. 什么是好的醒酒器？一般来说，醒酒器要有一个比较大的肚子以及一个瘦瘦的脖子，这样才能使葡萄酒与空气的接触面积最大化，还能同时使葡萄酒的香气不会逸散得太快。

醒酒作为过滤的手段一直被人们保存至今，尽管现在大多数葡萄酒在装瓶前都经过了初步过滤，但酒瓶中往往还会出现一些沉淀物，尤其是那些经过长期陈年的葡萄酒。普通的醒酒器通常都有足够大的敞口使空气进入容器中，只要底部面积合适，一般就可以满足正常醒酒的需求了

摘要： 醒酒器的形状对于葡萄酒的品质表现有影响吗？本文将在这方面为您答疑解惑。至于到底应该使用什么价格的醒酒器，消费者就应该从设计和实用性两方面进行考虑了。

醒酒作为过滤的手段一直被人们保存至今，尽管现在大多数葡萄酒在装瓶前都经过了初步过滤，但酒瓶中往往还会出现一些沉淀物，尤其是那些经过长期陈年的葡萄酒。葡萄酒是一种脆弱的液体，在醒酒的过程中可以释放掉一些令人不悦的杂味或异味（死酵母味、臭鸡蛋味），酒液充分接触氧气后，本身的花香、果香逐渐散发出来，还能发展出一些更加微妙的风味，并柔化葡萄酒中的单宁，使葡萄酒变得更有活力，口感也更加复杂、圆润。

对于多数葡萄酒来说，在醒酒器中的时间都不需要超过30分钟。1. 醒酒的目的 首先，醒酒是为了除去葡萄酒中的沉淀物。不过，若提到价格，设计越奇特、材料越特殊的醒酒器价格就越高。普通的醒酒器通常都有足够大的敞口使空气进入容器中，只要底部面积合适，一般就可以满足正常醒酒的需求了。

这种醒酒器适合为害怕过于氧化的葡萄酒，如勃艮第老酒等换瓶，可以避免香气太快散失。ABSTRACT： This article shows how the shape of your wine decanter influences the wine taste. 什么是好的醒酒器？一般来说，醒酒器要有一个比较大的肚子以及一个瘦瘦的脖子，这样才能使葡萄酒与空气的接触面积最大化，还能同时使葡萄酒的香气不会逸散得太快。

2. 醒酒器的形状影响葡萄酒与氧气的接触程度 醒酒器敞口的大小固然会影响流入葡萄酒中的空气含量，但醒酒器底部的表面积大小才是决定红酒与空气接触程度的关键因素，即表面积越大，葡萄酒与氧气的接触程度就越高，需要醒酒的时间就越短。当然，有些醒酒器就是为了设计而设计的，如上图的这种树形醒酒器，其中的葡萄酒与空气的接触程度与提前打开葡萄酒瓶塞静置的效果相差无几。

第二，让葡萄酒与空气充分接触看完了上面这些，是不是很想飞去诺托，吃上一顿海鲜大餐，品上一杯黑珍珠呢？现在就出发吧，趁阳光正好，趁微风不噪。